Автор: Геннадий Алексеев

Всё большее число огородников производят и используют компост на своём огороде. В этой небольшой статье мы рассмотрим некоторые особенности компостирования.

Самый лёгкий (но не самый быстрый) способ компостирования – компостная куча. Лучше всегоразместить еёна краю участка, в тени деревьев. Там она не будет бросаться в глаза и нагреваться от солнца. Компостная куча очень хорошо удобряет растущие рядом деревья и кустарники, но так как это удобрение слишком концентрированное, расстояние до ближайших посадок должно составлять примерно полтора метра.

Компостный ящик из досок. Для изготовления простого компостного ящика необходимы четыре доски длиной 50-70 см. Их сколачивают гвоздями или закрепляют колышками и начинают заполнять отходами. После заполнения нижнего яруса ящик можно нарастить на 2-3 доски, этого на сезон вполне хватит. За неимением достаточного количества досок компост может быть огражден только с двух сторон или даже с одной – лицевой.Чтобы процесс компостирования происходил с хорошей скоростью, в компостном ящике необходимо сделать дренаж. Чем рыхлее будет куча, тем интенсивнее будут работать бактерии, которые разлагают органику. Хороший дренаж позволяет садоводу не перемешивать компост в ящике. Можно в принципе и перемешать иногда, но при наличии дренажа эта операция не обязательна. В небольшом садовом ящике высотой до 30 см дренаж вообще можно не делать, его роль выполнит земля. Если ящик выше 30 см, то вниз надо положить слой песка или жесткие стебли растений, ветки. Они лучше песка обеспечивают доступ кислорода к компосту. Самое худшее, когда на дне компостного ящика стоит вода. И особенно трудно уберечь компост от недостатка воздуха в маленьком пластиковом контейнере.

В компостную кучу можно смело добавлять любые пищевые масла, они быстро разложатся микроорганизмами (при этом твёрдые куски масла лучше предварительно растопить). А вот газеты и картон в компост закладывать нежелательно: хотя в современной типографской краске может и не быть свинца, в ней могут содержаться ядовитые вещества и клеи. Картон также нежелательно использовать в виде мульчи, так как он очень часто пропитан формальдегидами.Компостировать можно старые х/б тряпки, но не синтетические, поскольку последние почти не разлагаются.Очень хорошо добавлять в компост водные растения (если рядом имеется пруд): рогоз, ряску, белокрылку, кубышку, сабельник.

Компост используют при посадке саженцев: примерно горсть хорошо перепревшего компоста (перегноя) следует добавить в посадочную лунку – саженец легко приживается и хорошо растет. В такой компост особенно хорошо сажать присланные по почте слабые саженцы и луковицы: они сразу оживают и начинают быстро расти. Также быстро прорастают в перегное старые и плохо всхожие семена.

В компосте всегда много всякой живности: это и всевозможные насекомые, и бактерии, и грибы. Поэтому можно смело вносить туда любые растительные остатки. Патогенные микроорганизмы со временем в нем погибают, их съедают другие микроорганизмы. При грамотном компостирования не надо сжигать старую зараженную ботву, а лучше сразу отправить ее в компост. Зараженная паршой, мучнистой росой или фитофторой ботва через год полностью очищается от этих болезней. Работают не только микроорганизмы, но и их ферменты, которые они выделяют в компост в огромных количествах. Эти ферменты также являются катализаторами, которые сильно ускоряют химические процессы по разложению органики, разрушают торфяные кислоты, панцири насекомых, пектиновые и другие "трудные" вещества. Садоводы, которые дезинфицирует компост перед внесением его в почву, совершают большую ошибку. Вместо живой плодородной земли они получают мертвый стерильный субстрат.

Растения часто заболевают при нарушении правил севооборота, когда их сажают из года в год на одно и то же место. Удобренные именно компостом растения гораздо меньше болеют, чем те, которые выращивались только на минеральных удобрениях. В компосте мало фосфора, поэтому необходимо понемногу добавлять в компостер золу (в ней много фосфора и калия) или фосфорную муку, только в очень небольших количествах.

Многие садоводы уверены, что в почву можно вносить только двухгодичный компост. Но это не так. Гораздо выгоднее вносить в землю недозрелый компост – он гораздо дольше питает растения необходимыми элементами. При окончательном разложении такого компоста почва становится более рыхлая, и кроме того недоразложившийся компост привлекает червей и других почвенных обитателей, тогда как из полностью готового черви уходят. Такой недозрелый компост лучше вносить под перекопку осенью – в приствольные круги деревьев и кустарников, а также на грядки. Необходимо только иметь в виду, что при работе лопатой в зоне корней деревьев и кустарников лезвие лопаты надо располагать не перпендикулярно корням, а вдоль, чтобы случайно не перерубить корни при перекопке. Копать глубоко не обязательно, достаточно перекопать на глубину 5-10 см. Или просто запахать почву маленькой тяпкой. Просто разложить на поверхности компост неэффективно, так как из него уйдет азот, говоря научным языком, произойдет его денитрификация. Вносить компост можно в любое время года.

Для компостирования очень удобно использовать пластиковые продуктовые ящики, которые после использования в торговле обычно выбрасывают. У них решетчатое дно, они ставятся друг на друга в специальные пазы. Многие садоводы успешно используют под компостер обычныйцеллофановый пакет для мусора. Его набивают влажной травой или листвой, завязывают и кладут в тенистое место на несколько месяцев, по истечении которых из него высыпается чистый перегной.

Можно делать и так называемый «жидкий компост». Жидкий травяной компост готовят так: пластиковую емкость наполняют свежесорванной зеленой травой (можно наполовину) и заливают доверху водой. Чтобы процесс брожения происходил быстрее, в бочку добавляют столовую ложку азотного удобрения, например карбамида или свежего навоза. Примерно через неделю смесь перебродит и превратится в жидкость бурого цвета с характерные запахом. Перед использованием этот раствор необходимо развести: на одну часть раствора взять 3-4 части воды. Пока раствор созревает, его желательно хотя бы раза два перемешать палкой. Для тех кустов, которые уже стали плодоносить и в азоте больше не нуждаются, данную подкормку следует разбавить в соотношении 1 к 6.

Большую проблему вызывают участки, заросшие бурьяном. Сколько такой участок ни копай, все равно бесконечно прорастают осыпавшиеся семена, а также корни, оставшиеся в земле. Но и эту проблему легко решить. Сначала мы скашиваем весь бурьян и набиваем им пластиковую бочку. Затем добавляем в бочку слабый раствор азотного удобрения (в воду надо добавить немного карбамида или другого азотного удобрения). В результате создаются анаэробные условия, раствор закисает, и семена бурьяна погибают и частично разлагаются. Далее срезаем дерн небольшими полосками толщиной примерно 5 сми отправляем его в другую бочку. Также добавляем в бочку азотное удобрение. Примерно через две недели и бурьян, и дерн полностью превращаются в отличное удобрение, где нет ни семян, ни корней. Содержимое обеих бочек выливаем на то место, откуда взяли, и неглубоко перекапываем лопатой. Все. Плодородный участок без сорняков готов.

Надо иметь в виду, что в сброженном травяном удобрении много азота и калия, но практически нет фосфора, поэтому если почва бедная,перед посадкой растений необходимо вкопать компост или немного золы (в ней тоже достаточно фосфора). Также в качестве хорошего источника фосфора можно использовать жидкиегумматы полного состава, в которых фосфор находится в легкоусваиваемой жидкой форме.

И еще несколько советов

Избавиться от улиток на грядках можно следующим образом: на грядке под листья раскладываются любые полиэтиленовые пакеты – прозрачные и не прозрачные. Утром под них заползает много улиток и слизней. Берем эти пакеты и промываем их в ведре с водой, а потом снова кладем на грядки. И так несколько раз.

Стружки и щепки – это очень долговечная органика, они могут с успехом использоваться в посадочных ямах как теплоизолятор от глубинного холода. Их можно вкапывать на глубину штыка лопаты между рядами (корни многих овощей для усиления питания проникают под землей на соседнюю грядку). Без этой операции междурядья сильно утаптываются и пройти через них корням почти невозможно. Перед тем, как закапывать щепу, ее желательно помочить в растворе азотных удобрений, например мочевины.

Фальсификация мёда
Автор: Геннадий Алексеев
Сегодня на прилавках магазинов и рынков очень часто можно встретить так называемый "тамбовский мёд". Но на самом деле это фальсификат. Цена его, как правило, равна обычному мёду. Но настоящий тамбовский мёд стоит дорого.

Огород на подоконнике
Автор: Геннадий Алексеев
На вопрос, какая рассада лучше, своя или покупная, можно ответить однозначно: конечно своя!

Перепечатка в Интернете разрешена только при наличии активной ссылки на сайт "КЛИН ПРАВОСЛАВНЫЙ".
Перепечатка материалов сайта в печатных изданиях (книгах, прессе) разрешена только при указании источника и автора публикации.